Les quartiers de Buenos Aires : où aller, où loger

On me demande souvent par où commencer à Buenos Aires, et je réponds toujours la même chose : par un quartier, pas par une liste. La ville ne se visite pas, elle se traverse, barrio par barrio, chacun avec son accent, sa lumière, sa façon de vous accueillir ou de vous ignorer poliment. J'y ai vécu deux ans. Assez pour comprendre qu'on ne dort pas au même endroit selon qu'on vient danser, flâner, ou juste dormir.

Buenos Aires est immense, plate, tentaculaire, coupée d'avenues larges comme des fleuves. On pourrait croire qu'un centre historique concentre tout, comme dans tant de villes européennes. Faux. Ici, la vie s'étale. Un quartier vous ouvre son café à sept heures, un autre s'anime à minuit, un troisième dort à poings fermés le dimanche pendant que le suivant déballe ses brocantes. Choisir où poser sa valise, ce n'est pas un détail logistique. C'est décider quelle ville on veut habiter, ne serait-ce que quelques nuits. Si vous cherchez plutôt un parcours jour après jour, j'en parle ailleurs, visiter Buenos Aires en 3 jours, mais ici je voudrais faire autre chose. Vous raconter les quartiers un par un. Leur caractère. Et pour qui, honnêtement, chacun est fait.

Palermo, le grand caméléon

Si Buenos Aires avait un salon où recevoir les nouveaux venus, ce serait Palermo. C'est le quartier que tout le monde vous nommera en premier, et pour une fois la rumeur ne ment pas trop. Le mot recouvre en réalité un territoire énorme, découpé en sous-quartiers qui ne se ressemblent qu'en surface. On y trouve des rues bordées de jacarandas qui pleuvent du violet en novembre, des maisons basses reconverties en boutiques de créateurs, et un nombre de cafés de spécialité qui ferait passer une ville scandinave pour un désert.

Palermo Soho, la vitrine

Soho, c'est la carte postale contemporaine. Plaza Serrano au centre, les terrasses en étoile autour, le brunch qui déborde sur le trottoir le week-end. Des murs peints à chaque coin de rue, des marques de vêtements qu'on ne connaît pas encore mais qu'on finit par vouloir, des vitrines de design qui vous font oublier que vous êtes venus pour le tango. C'est joli, c'est vivant, c'est un peu trop conscient de l'être. Le soir, la jeunesse porteña sort, et l'on comprend vite pourquoi tant de voyageurs choisissent ce coin pour leur première fois. On s'y sent en terrain sûr, cosmopolite, presque trop confortable. Un ami argentin appelle ça Palermo para gringos, Palermo pour touristes, avec cette tendresse moqueuse que les porteños réservent à ce qu'ils aiment quand même.

Palermo Hollywood, plus discret, plus tard

De l'autre côté des voies ferrées, Hollywood porte son nom des studios de radio et de télé qui s'y sont installés. L'ambiance change. Les rues sont plus larges, les restaurants plus sérieux, la fête se déplace vers la nuit profonde. C'est là que je revenais dîner quand je voulais échapper à la foule de Soho sans quitter le quartier. Moins de vitrines, plus de tables. Des bars à vin où l'on parle fort de politique et de football sans jamais séparer les deux. Pour loger, Palermo dans son ensemble est un pari raisonnable : bien desservi, agréable à pied, plein d'appartements et de petites adresses. Le revers, c'est le bruit. On ne dort pas toujours tôt à Palermo, et le quartier n'a aucune intention de s'en excuser.

San Telmo, le vieux cœur qui bat encore

San Telmo, c'est le quartier dont je tombe amoureuse à chaque retour, en sachant très bien que je m'expose. Pavés inégaux, façades du dix-neuvième mangées d'humidité et de lierre, balcons en fer forgé qui rouillent avec élégance. C'est le Buenos Aires que l'on imagine avant de venir, celui des cafés à hautes fenêtres où le temps semble s'être assis pour ne plus se relever. Le dimanche, le marché de la Plaza Dorrego prend toute la place. Antiquités, siphons en verre bleu, vieux disques, une foule dense et lente, et quelque part au milieu, un couple qui danse sur les pavés pour quelques pièces.

Car ici le tango n'est pas un spectacle rangé dans une salle. Il surgit dans la rue, un peu abîmé, terriblement vrai. Si cette musique vous tient, San Telmo est votre point de départ évident, j'en parle plus longuement dans mon carnet sur le tango à Buenos Aires. Loger dans le quartier, c'est accepter un certain désordre : des rues qui se vident la nuit, une patine qui frôle parfois la décrépitude, un charme qui ne se maquille pas. Pour qui aime l'histoire à fleur de peau et supporte de ne pas tout avoir sous la main, c'est un enchantement. Pour qui veut du neuf, du lisse, du silencieux, ce sera ailleurs.

La Boca, la couleur et sa vérité

Il faut se méfier des cartes postales, et La Boca en est la meilleure leçon. Le Caminito, cette ruelle de tôles peintes en jaune, rouge, bleu turquoise, tourne en boucle sur tous les dépliants. C'est vrai, c'est photogénique, c'est né du hasard : les ouvriers du port peignaient leurs maisons avec les restes de peinture des bateaux, et la misère a fini par produire un arc-en-ciel. On y va pour ça, pour les danseurs qui posent, pour l'odeur de choripán et le stade de Boca Juniors qui gronde à deux rues de là quand il y a match.

Mais le Caminito tient dans un mouchoir de poche, et tout autour vit un quartier populaire, pauvre, réel, où l'on ne s'aventure pas au hasard passé un certain périmètre. Je le dis sans dramatiser : on vient à La Boca en journée, on profite des quelques rues aménagées, on garde son téléphone dans sa poche, et l'on repart. C'est un des rares endroits de la ville où je conseillerais de rester dans les clous. On n'y loge quasiment pas, et c'est très bien ainsi, La Boca se visite, elle ne s'habite pas en visiteur.

Recoleta, le marbre et les fantômes

Changement de registre, changement de classe. Recoleta joue la carte parisienne, et l'assume avec un aplomb magnifique. Immeubles haussmanniens, avenues plantées, galeries d'art, boutiques feutrées, ambassades derrière des grilles. C'est le quartier chic par excellence, celui où la vieille bourgeoisie de la ville a bâti ses hôtels particuliers quand une épidémie de fièvre jaune l'a chassée du sud, de San Telmo justement. On y respire un calme cossu, une propreté presque suspecte à l'échelle porteña.

Le cœur du quartier, paradoxalement, c'est un cimetière. Celui de la Recoleta, ville miniature de mausolées de marbre, d'anges tristes et de chats indifférents, où l'on cherche tous la même tombe : celle d'Eva Perón, Evita, discrète parmi les fastes, couverte de fleurs fraîches déposées par des inconnus soixante-dix ans après sa mort. On déambule dans ces allées comme dans un musée à ciel ouvert, et l'émotion vous prend par surprise. Pour loger, Recoleta est le choix de la tranquillité et de la sécurité relative, c'est une des zones les plus paisibles du centre. Le prix de cette quiétude, c'est un peu de froideur. Le quartier est superbe et légèrement endormi. Idéal pour un premier séjour prudent, pour un couple qui veut du confort, pour qui préfère le beau au vibrant.

Puerto Madero, la ville qui se rêve neuve

Puerto Madero, c'est Buenos Aires qui a voulu ressembler à autre chose. D'anciens docks reconvertis, des entrepôts de brique transformés en restaurants, et derrière, une forêt de tours de verre qui n'existaient pas il y a vingt-cinq ans. On y marche le long des bassins, on traverse le Puente de la Mujer, cette passerelle blanche censée figurer un couple de tango, et l'on a soudain l'impression d'avoir quitté le pays. Tout est propre, ordonné, sécurisé, et par là même un peu irréel.

C'est le quartier des hôtels internationaux, des sièges d'entreprises, des dîners d'affaires face à l'eau. Loger ici, c'est choisir le confort sans surprise, la sécurité maximale, la vue sur le fleuve, et renoncer à l'âme un peu cabossée qui fait le sel du reste de la ville. Je n'y ai jamais dormi plus d'une nuit, invitée, et je me souvenais chaque matin que j'aimais Buenos Aires pour tout ce que ce quartier n'était pas. Cela dit, pour un voyageur qui veut du calme absolu, de la modernité, un point de chute rassurant après un long vol, Puerto Madero tient parfaitement sa promesse. Juste à côté, la réserve écologique offre un contraste étonnant : des sentiers sauvages, des oiseaux, le Río de la Plata couleur café au lait, et la skyline qui vous regarde par-dessus les roseaux.

Microcentro et Plaza de Mayo, le nerf historique

Voici le centre au sens strict, celui du pouvoir et du travail. La Plaza de Mayo, avec la Casa Rosada rose bonbon au fond, est la scène de l'histoire argentine : les discours du balcon, les manifestations, les foulards blancs des Mères de la place, brodés dans le sol, en mémoire des disparus. On sent là quelque chose de grave et de vivant à la fois. Autour, le Microcentro déroule ses rues piétonnes commerçantes, Florida en tête, dense, bruyante, saturée de vendeurs qui murmurent cambio, cambio à qui veut changer des dollars.

La semaine, ça grouille de laburo, le boulot, dans la bouche des porteños. Le week-end, ça se vide d'un coup, et les rues d'affaires prennent un air un peu fantôme. C'est central, pratique, bien relié, mais je ne conseille pas vraiment d'y loger : on y dort mal, entre le bruit du jour et le désert du soir, et certaines rues du secteur demandent un peu de vigilance à la nuit tombée. On y passe, on lève la tête vers les vieux cafés magnifiques comme le Tortoni, on ressent le poids de l'histoire, et l'on va poser sa valise dans un quartier plus habité.

Chacarita et Villa Crespo, la ville sans filtre

Et puis il y a les quartiers que je garde pour la fin, ceux où j'ai fini par vivre, parce qu'ils ressemblent le plus à la Buenos Aires du quotidien. Villa Crespo colle à Palermo, en partage l'énergie, mais coûte moins cher et joue nettement moins la carte de la vitrine. Des ateliers, des outlets de marques cachés dans des rues sans charme apparent, des parrillas de quartier où l'on mange un asado sans chichi, coude à coude avec les voisins. C'est un Palermo qui aurait gardé les pieds sur terre.

Chacarita, plus au nord, monte doucement depuis quelques années sans avoir encore tout perdu. Un immense cimetière lui donne son nom, mais autour poussent des cafés de spécialité, des bars minuscules, des librairies, une vie de pibe, de jeune, en lunfardo, qui vient chercher là les loyers que Palermo ne lui offre plus. On y croise autant de créatifs argentins que de touristes avertis, ceux qui reviennent pour la deuxième fois et veulent voir autre chose. Loger dans ces coins, c'est faire le choix de la ville réelle : les commerces du coin, le bondi, le bus, plutôt que le taxi, le café où l'on finit par vous reconnaître. Un peu moins de monuments à portée de main. Beaucoup plus de vie porteña par mètre carré.

Où loger, selon qui vous êtes

Il n'y a pas de bon quartier dans l'absolu, seulement le quartier qui vous va. J'ai vu des voyageurs adorer Recoleta et d'autres s'y ennuyer ferme, des noctambules épanouis à Palermo et des dormeurs à cran. Alors plutôt qu'un classement, voici comment je résume les choses à mes amis avant qu'ils ne réservent quoi que ce soit.

Un dernier mot sur la sécurité, parce qu'on me pose toujours la question et que je préfère y répondre franchement plutôt que de laisser la peur travailler toute seule. Buenos Aires n'est ni un coupe-gorge ni un parc d'attractions. Recoleta, Palermo, Puerto Madero comptent parmi les zones les plus tranquilles. San Telmo et Microcentro demandent l'attention ordinaire d'une grande ville, surtout la nuit et dans les rues vides. La Boca se cantonne à ses quelques rues balisées, en journée. On garde son téléphone discret, on prend un taxi ou une appli le soir plutôt que de couper par une avenue déserte, on ne compte pas ses billets sur le trottoir, les mêmes gestes que partout, ni plus ni moins. Le reste du temps, on lève la tête vers les balcons, on se perd, on s'assoit à une terrasse pour un café qui n'en finit pas. C'est comme ça, quartier après quartier, que la ville finit par vous entrer sous la peau. Et qu'on repart en sachant déjà lequel on ira réhabiter la prochaine fois.