Voyager en Argentine en famille

Il y a ce moment que je n'oublie pas. Ma fille, six ans à l'époque, plantée devant le glacier Perito Moreno, la bouche ouverte, qui attend le prochain craquement comme on attend un feu d'artifice. Le bleu du mur de glace, le bruit sourd, ce silence des grands après. Elle m'a serré la main sans un mot. Voyager en Argentine en famille, c'est fait de ces instants-là, tenus par une petite main un peu moite, et de beaucoup de choses plus prosaïques aussi : des heures de trajet, des goûters improvisés, des siestes ratées.

Je ne vais pas vous vendre un pays parfait pour les enfants. Aucun ne l'est vraiment. Mais l'Argentine a quelque chose qui rend les choses plus douces avec eux, une façon d'accueillir les familles que j'ai retrouvée du Nord jusqu'en Patagonie. Je vous raconte ce que j'ai vécu, avec mes doutes et mes ratés, plutôt que ce qu'il faudrait faire.

Les distances, d'abord. Toujours les distances.

C'est la première chose à comprendre, et sans doute la seule qui change tout. L'Argentine est immense. On regarde une carte, on se dit que Buenos Aires et la Patagonie, ça se fait. Puis on réalise que le pays s'étire sur plus de trois mille kilomètres, et que ce qui ressemble à un petit saut sur le papier représente une journée entière de route, parfois deux.

Avec des enfants, les longs trajets terrestres deviennent vite le point de bascule. Une route de dix heures, un adulte encaisse. Un enfant de sept ans, non. Ou alors au prix de tensions qui gâchent l'arrivée. J'ai fini par accepter une évidence que je refusais au début, par principe d'écologie et de budget : les vols intérieurs sauvent le voyage. Un El Calafate–Buenos Aires en avion, c'est trois heures ; en bus, c'est une éternité qu'aucun paysage ne rachète quand on a des petits qui s'agitent.

Ce que j'ai appris, à la dure. Les vols intérieurs se réservent tôt, ils se remplissent et les prix grimpent. Les horaires bougent, parfois beaucoup. Prévoyez du mou, une marge, un plan B mental. Et pour les trajets qu'on garde en bus ou en voiture, mieux vaut les couper. Une nuit quelque part au milieu, même dans un motel sans charme, vaut mille fois mieux qu'un marathon d'un seul tenant. Le rythme n'est pas un détail ici, c'est la colonne vertébrale de tout le séjour.

Les endroits qui parlent aux enfants

Ce qui émerveille un adulte n'émeut pas forcément un enfant, et l'inverse est vrai aussi. En Argentine, j'ai eu la chance que certains sites fassent l'unanimité, petits et grands confondus. La nature, surtout, quand elle est spectaculaire au point de ne rien avoir à expliquer.

Le glacier, les baleines, les manchots

Le glacier Perito Moreno est de ces spectacles qui n'ont besoin d'aucun commentaire. On marche sur des passerelles bien aménagées, sans danger, et on attend. Le glacier travaille, il craque, il lâche des blocs de glace dans l'eau. Pour un enfant, c'est vivant, c'est un géant qui respire. On peut y passer deux heures sans que personne ne réclame de repartir, ce qui, croyez-moi, tient du miracle.

Plus au nord de la Patagonie, la péninsule de Valdés m'a offert un autre de ces moments suspendus. Observer les baleines depuis un bateau, voir surgir une masse sombre et luisante à quelques mètres, entendre le souffle de l'évent : les enfants en parlent encore. La bonne saison compte beaucoup, les baleines franches ne sont là qu'une partie de l'année, alors renseignez-vous avant de caler vos dates. Et pas très loin, à Punta Tombo, une colonie de manchots de Magellan qui se dandinent le long des sentiers. Des milliers d'oiseaux à hauteur d'enfant, qui traversent le chemin sans se presser. C'est bête à dire, mais un manchot qui passe entre vos jambes, ça vaut tous les zoos du monde.

Les chutes, la ville, le cheval

Tout au nord, les chutes d'Iguazú sont l'autre grand choc du voyage. Le fracas de l'eau, la vapeur qui monte, les passerelles qui vous mènent au-dessus du vide, les papillons et les coatis qui traînent partout. C'est humide, c'est bruyant, c'est démesuré, et les enfants adorent précisément ça. On y transpire, on s'y mouille, on en ressort épuisés et heureux.

Buenos Aires, elle, se vit autrement. Je craignais que la grande ville ne les ennuie ; c'est le contraire. Les places et les parcs y sont partout, les Porteños sortent, jouent, mangent des glaces à toute heure. Les enfants courent dans les Bosques de Palermo, on loue des barques, on regarde les chiens promenés par dizaines. La ville respire à un rythme qui laisse de la place aux petits. Et puis il y a les estancias, ces grandes fermes où l'on passe une journée. Monter à cheval, même au pas, tenu par un gaucho patient, voir les vaches, manger dehors sous les arbres : mon fils, qui n'avait jamais approché un cheval, en est revenu métamorphosé.

La nourriture, ce grand sujet des parents

On sous-estime toujours l'importance de ce que les enfants vont accepter de manger. Un petit qui ne mange pas, c'est un petit qui pleure, et un voyage qui se tend. Là-dessus, l'Argentine m'a rassurée dès les premiers jours.

Les empanadas, ces petits chaussons fourrés à la viande, au fromage ou au jambon, passent partout et à toute heure. C'est le premier réflexe quand on cherche à nourrir vite fait, entre deux visites. La milanesa, cette escalope panée servie avec des frites, ressemble assez à ce que les enfants connaissent pour qu'ils la réclament sans méfiance. Et puis il y a le sucré, le vrai royaume. Le helado, la glace argentine, d'une qualité qui n'a rien à envier à l'italienne, et surtout le dulce de leche, cette confiture de lait qu'on retrouve dans absolument tout, des crêpes aux biscuits. Mes enfants en auraient mangé à la cuillère.

Le seul vrai réglage, c'est l'horaire. On dîne tard en Argentine, souvent après vingt-et-une heures, et un restaurant à dix-neuf heures est parfois encore fermé. Avec de jeunes enfants, on s'adapte : un vrai goûter en fin d'après-midi, quitte à décaler le repas du soir, ou l'inverse. On finit par trouver son rythme, mais il faut quelques jours pour désamorcer les fringales de dix-huit heures.

Trouver le bon rythme, ne pas courir

Si je devais ne garder qu'un conseil, ce serait celui-là, et pourtant ce n'est pas un conseil, juste ce que la fatigue m'a enseigné. On veut tout voir. Le pays est si vaste, on se dit qu'on ne reviendra peut-être pas, alors on empile. C'est l'erreur qui coûte le plus cher, en énergie et en bonne humeur.

Avec des enfants, un site majeur par étape suffit largement. Une journée pleine, puis une matinée molle, une piscine, un parc, rien. Les enfants ont besoin de ces temps morts, de ces moments où ils ne sont pas trimballés d'un point à l'autre. Nos plus beaux souvenirs ne sont pas toujours ceux qu'on avait planifiés : un après-midi à ne rien faire dans un jardin de Buenos Aires, une partie de cartes dans une chambre pendant qu'il pleuvait sur Iguazú. Le voyage se construit dans ces creux autant que dans les sommets. Si vous en êtes à assembler les grandes lignes, un itinéraire pensé sur deux semaines aide à ne pas surcharger.

La sécurité, sans dramatiser

On me pose souvent la question, avec une inquiétude que je comprends. Je vais rester honnête : je ne me suis jamais sentie en insécurité en voyageant avec mes enfants en Argentine, ni à Buenos Aires ni ailleurs. La vigilance qu'on applique dans n'importe quelle grande ville suffit. On fait attention à ses affaires dans les endroits touristiques, on évite d'exhiber, on prend des taxis identifiés le soir plutôt que de marcher au hasard avec des enfants fatigués.

Les Argentins sont d'une prévenance avec les familles qui désarme les craintes. On veille sur vous sans que vous l'ayez demandé. Cela ne dispense pas du bon sens, mais je n'ai pas vécu le pays comme un endroit anxiogène pour les enfants, loin de là. La plus grande difficulté reste, encore et toujours, les distances et la fatigue qu'elles imposent, pas un quelconque danger.

L'altitude dans le Nord-Ouest

Il y a une région dont je veux parler avec précaution, parce qu'elle mérite qu'on ne la traite pas à la légère. Le Nord-Ouest argentin, du côté de Salta, de la Quebrada de Humahuaca, monte haut. Très haut par endroits. Les paysages y sont sublimes, des montagnes de couleurs, des villages perchés, et je comprends qu'on veuille les montrer aux enfants.

Mais l'altitude ne se devine pas, elle se ressent, et les corps y réagissent différemment, ceux des enfants comme ceux des adultes. Je ne me risquerai à aucun conseil médical ici, ce n'est ni mon rôle ni ma compétence. Ce que je peux dire, c'est que la question de l'altitude avec de jeunes enfants se prépare en amont, et qu'elle se pose à un professionnel de santé avant le départ. Lui seul saura quoi vous dire au regard de votre situation. Sur ce point précis, je préfère mille fois vous renvoyer vers quelqu'un de qualifié que d'écrire une phrase de trop.

Les Argentins et les enfants

C'est peut-être ce qui m'a le plus touchée, et ce dont on parle le moins dans les guides. Les Argentins aiment les enfants d'un amour qui ne se cache pas. Au restaurant, on vous propose de garder le petit pendant que vous mangez. Dans la rue, on s'arrête, on complimente, on tend la main. Ce n'est pas de la politesse, c'est une chaleur réelle, presque familiale, qui englobe le voyageur et sa marmaille.

Cette bienveillance change concrètement l'expérience. Un enfant qui fait une crise dans un lieu public ne suscite pas de regards agacés mais des sourires complices, parfois un coup de main. On se sent porté. Pour des parents qui redoutent toujours le jugement quand leurs enfants débordent, c'est un soulagement immense, et une des raisons pour lesquelles je recommande ce pays aux familles sans la moindre hésitation.

S'organiser sans se rigidifier

Voyager en famille demande un peu plus d'anticipation, c'est vrai, mais pas au point de tout verrouiller. Je réserve les vols intérieurs et les deux ou trois hébergements clés à l'avance, ceux des étapes très fréquentées comme El Calafate ou Iguazú, où l'on ne veut pas se retrouver sans lit avec des enfants fatigués. Le reste, je le garde souple.

Un petit tableau m'aide toujours à répartir les étapes selon ce qui plaît aux enfants et l'âge auquel chaque site prend tout son sens. Le voici, tel que je l'ai construit pour nous, à ajuster selon vos petits.

Prévoyez de quoi occuper les longs trajets, des vêtements pour toutes les saisons dans une même journée, surtout en Patagonie où le vent décide de tout. Une gourde, des en-cas qui tiennent, la doudoune roulée dans le sac même sous le soleil. Le reste s'invente en chemin.

Ce qu'il en reste

De ce voyage, mes enfants ont gardé des images que je n'aurais jamais su leur transmettre autrement. Le glacier qui tonne, le souffle d'une baleine, un manchot croisé sur un sentier, la crinière d'un cheval sous une main d'enfant. Ils ont mangé des empanadas jusqu'à plus faim, ils ont été aimés par des inconnus dans un pays qu'ils ne connaissaient pas.

Ce n'est pas un voyage facile, il faut composer avec les distances, tenir le rythme, accepter de renoncer à des étapes. Mais c'est un voyage généreux, qui rend au centuple ce qu'on lui donne d'effort. Je n'ai pas de recette à vous vendre, seulement cette conviction tranquille : l'Argentine sait accueillir les familles, et elle le fait avec une chaleur qui vous suit longtemps après le retour.